Экспозиционный треугольник: как три настройки камеры делают кадр светлым и резким
Кадр вышел тёмным, смазанным или шумным? Почти всегда ответ — в трёх настройках: диафрагме, выдержке и ISO. Вместе их называют экспозиционным треугольником. Все три меняют яркость снимка, но у каждой есть ещё и свой «побочный эффект», который сразу виден на фото.
В плёночные времена говорили об «экспопаре» — выдержке и диафрагме: светочувствительность сразу задавалась плёнкой. Цифра добавила ISO как третью вершину, которую можно менять от кадра к кадру.
Ступень — вдвое больше или меньше света
Шкалы всех трёх настроек размечены ступенями: шаг на одну ступень даёт матрице вдвое больше или вдвое меньше света. Поэтому, поменяв одно, компенсируйте количество света другим. Так, например, закрыли диафрагму с f/2.8 до f/5.6 — это минус две ступени: удлините выдержку с 1/500 до 1/125 или поднимите ISO со 100 до 400. Яркость та же, а картинка — уже другая.
Диафрагма — глубина резкости и боке
Ряд такой: f/1.4 — f/2 — f/2.8 — f/4 — f/5.6 — f/8 — f/11 — f/16 — f/22, и каждое следующее значение пропускает вдвое меньше света. Чем меньше число, тем шире отверстие и тем меньше ГРИП (глубина резко изображаемого пространства): на f/1.8 фон уходит в мягкое боке и отделяет героя не хуже негативного пространства из нашей шпаргалки по композиции. На f/8–f/11 в резкость попадает всё — от травы под ногами до горизонта, а на f/16–f/22 картинка уже ощутимо «замыливается» из-за дифракции.
Выдержка — заморозка или смаз
Это время, на которое открыт затвор: от 1/4000 с и даже короче до секунды и дольше. Выдержка в 1/1000 с замораживает спорт, птицу и брызги, а на длинной выдержке вода становится шёлковой, фары машин превращаются в следысвета. Для съёмки с рук есть простое правило: выдержка не длиннее 1/фокусное в эквиваленте (с 50 мм на полном кадре — 1/50 с). Стабилизатор позволяет снимать гораздо длиннее, но спасает только от дрожания рук — не от движения в кадре.
ISO — шум и детали
ISO не делает матрицу чувствительнее: камера просто усиливает сигнал, а вместе с ним и шум. Максимум деталей и динамического диапазона — на базовом ISO, обычно это 100 (у некоторых камер 64 или 125). К ISO 6400–12 800 шум уже заметен, а мелкие детали теряются. У части гибридов и видеокамер есть ещё и второе нативное ISO (у Panasonic Lumix S5 II, к примеру, это 640) — на нём кадр выходит чище, чем на чуть меньших значениях.
Как это выглядит на практике
⚬ Портрет: f/1.8, 1/500, ISO 100. На ярком солнце f/1.4 даже при ISO 100 потребует выдержки короче 1/8000 — выручит электронный затвор или ND-фильтр.
⚬ Спорт, дети и собаки: 1/1000 и короче при открытой диафрагме, а ISO — сколько потребуется. Шум простить проще, чем смаз.
⚬ Ночная улица с рук: f/1.8, 1/60, ISO 6400. Или штатив, ISO 100 и выдержка в несколько секунд — если вам нужны световые следы машин.
Какой режим выбрать
⚬ A/Av (приоритет диафрагмы) — вы задаёте диафрагму, камера подбирает выдержку. Для портрета и пейзажа, где важна ГРИП.
⚬ S/Tv (приоритет выдержки) — вы задаёте выдержку, камера подбирает диафрагму. Для спорта, птиц и съёмки с проводкой.
⚬ M с авто-ISO — диафрагму и выдержку держите вы, а яркость подстраивает авто-ISO. Отличный выбор для репортажа при постоянно меняющемся свете: в настройках авто-ISO задайте потолок (например, 6400), а поправку экспозиции в таком режиме принимает большинство современных камер.
А в каком режиме снимаете вы? Если хотите — в следующем материале разберём режимы замера экспозиции!